Power! More is better!

Last week, riding some extreme trails in Couger Buttes in the SoCal high desert, I was not too happy.
The power was just not enough for what I wanted. I wanted more off idle so it will help me to lift the front to pivot turns or to challenge rocks with zero approach. I want some more in the middle so I can lift the front over obstacles easier. I want more revs so I can use more of each gear and to avoid going flat in long hills. Basically I want more everywhere!

For many years I have been riding KTM 300 which I thought have the best engine in the business. Last July I had the chance to try 300RR and my jaws dropped! Even better than the already perfect KTM engine? I was sure it was impossible!

So buying the Xtrainer which basically has a tuned down RR300 engine would give even better low end, at least that was my expectation. This is why I was disappointed a bit from this "nummy" engine.


1st thing to do was to wind out the power valve adjuster. That helped some in the middle as the bike picks up RPM's faster. Still sleepy low end.

2nd I removed the power valve spacer which effects the overall volume of the pipe.
Good results, the bottom end woke up some! All you need for this small mod is 4 M5 screws 10mm shorter and 1 minute of your time.

But I wanted more! :)

I borrowed from a friend an FMF Gnarly pipe to try. The good news was that it bolts right up. Perfect clearance everywhere from the frame, cooling houses and shock.
The great news was that it was just it! The bike picked up horses everywhere from bottom end to very nice over rev. It's not RR yet but it's just perfect for this bike and actually I winded back the power valve adjuster almost a complete turn to calm it down a bit.
Roll on drag race from 2nd gear against 250RR and they are bike to bike up to par without any problems.

One important word for anyone that want to use this pipe and does not have experience with 300's - Buy a slow throttle like the G2 Dirt tamer to get better control and secondly, wind the power valve adjuster at least 2 turn in from flush.

 Last but not least, I want to thank Dave from Get Dirty Beta dealership in Morongo Valley CA. Great guy, great rider and excellent dealership!
He can fix you with any Beta item you can think of and said to be cheaper than direct purchase from Beta USA site.

And the results? Not bad I think! :)

אופנוע טריאל חשמלי EM

 

הוא נראה רגיל. כמעט.
 

אין לו רגלית הילוכים (כמובן), אין קיק סטרט (כמובן), אין רדיאטור נוזל או מאוורר רועש שעושה תקלות אבל השאר נראה די רגיל. אפילו יש ידית קלאץ'!
 

אה...רגע, זו לא ידית קלאץ באמת. כשלוחצים עליה, המנוע פשוט עוצר ומתנתק. אם לוחצים עליה עד סופה אז מופעל המוד של ייצור חשמל על ידי המנוע לטובת טעינת המצבר (שימושי מאוד בירידות כמו בלימת מנוע).
באדיבות הבעלים שהרשה לי לעשות סיבוב על האופנוע הכל כך מסקרן הזה, עליתי עליו לסיבוב קצר של 10 דקות אתמול אחרי שהסתיימה תחרות הטריאל (אגב, הפסדתי את המקום הראשון בקט' אנדורו בנקודה אחת בלבד! כמעט!!! ).
 

קיבלתי הסבר קצר. פה זה ידית הגז (אלקטרונית כמובן), פה זה הברקסים (כרגיל לגמרי) ופה זה בורר המפות. 2 חזק, 1 לתנאים חלקלקים. ויש עוד בורר ליד המצבר לעוד מפות ו...ו...ו...כבר לא כל כך הקשבתי כי רק רציתי לעלות ולתת "גז". אז עליתי, נתתי גז ו...לא קרה כלום.

 
נו מה? כך הבעלים. שים את המפסק בצד שמאל בON!

 
שמתי בON, נתתי חופן גז ולמזלי המצע עליו הייתי היה חולי אחרת הוא פשוט היה מתהפך אחורה. חזק המניאק!
המצערת ארוכה ומאוד מדויקת. אין בעייה למנן "גז" בדיוק מושלם. לעשות פניות הדוקות עם כידון נעול זו משימה הרבה יותר קלה. לא צריך להשקיע שום מחשבה על המינון הכל כך בעייתי של גז וקלאץ כדי ליצור תנועה חלקה קדימה – פשוט מסובבים את המצערת למצב הרצוי והאופנוע נוסע חלק ממהירות של 0.1 קמ"ש. מעולה!
גם כל מיני תרגילים שאנחנו רגילים למשוך מצמד – להעלות סל"ד – לזרוק מצמד לא נחוצים פה בכלל. פשוט מסובבים יותר את המצערת. התגובה של המנוע החשמלי מיידית, אין פה היסוסי קרבורציה וכאלו. גם המומנט שמנוע חשמלי מספק (100% בכל סל"ד) יכול לייצר מכת כוח מיידית לחלוטין, בדיוק כמו זריקת מצמד, אולי אפילו יותר. אז לא, לא צריך מצמד באופנוע חשמלי.

 
זו בהחלט חווית רכיבה שונה (ומאוד כיפית) לא לשמוע מנוע. שומעים רק הצלפות שרשרת, נקישות מתלים ואחיזה. פתאום אפשר לשמוע אחיזה, לא רק להרגיש אותה, בחיי!
המהירות הסופית של האופנוע לא ממש גבוהה, אני מעריך כ50 קמ"ש אבל גם זה מספיק לשימושי טריאל.
 

ושאלת השאלות, טווח.
מצד אחד, המצבר מגיע ל80% טעינה אחרי 45 דקות בלבד.
מצד שני, הבעלים טוען שהוא עוד לא הצליח לרוקן יותר מ2/3 מצבר ביום רכיבה בודד.
אתמול בתחרות, אחרי 3 הקפות של כ10 מייל כל אחת עם 10 סקשנים בכל הקפה (30 סה"כ), המצבר היה עם עוד כ25-30%. מספיק די והותר ואם לא, עוצריך למנוחה של 45 דקות ויש עוד פעם כמות נכבדה של רכיבה (רק צריך להביא גנרטור קטן).
מצבר נוסף אגב (שניתן להחלפה מהירה) עולה...תחזיקו חזק, 2,500 דולר. אאוץ'.
 

מבחינת אחזקה, אין שמן, פלאגים, פילטר אויר, מי קירור. כלום. בסיום רכיבה רק נשאר לנקות שרשרת ולדחוף לתקע.
 

לטעמי מדובר בצעד גדול בכיוון הנכון. מצד אחד זה פשוט כיף לרכב בשקט, מצד שני זה פשוט כיף לא להתעסק עם מנוע בעירה פנימית מיושן, מלוכלך, מסריח ולא נציל, ומצד שלישי זה פותח אפשרויות חדשות לגמרי של רכיבה בתחום אורבני בלי שכל העולם ואחותו יזעקו לשמים...
 

אם הייתי קונה עכשיו טריאל? הEM בהחלט היה נחשב לאפשרות.

 

ברושור האופנוע:

http://www.antemene-one.com/images/electric-motion/ELECTRIC%20MOTION%20EN%20-%202015.pdf

 

קצת ביצועים עליו:

 

 

Low budget 24h race preparation

I have a low budget bike, right?
So if I want to race the Glen Helen 24 hours (teamed up with my wife), should I invest in expensive Trailtech stator and Baja Designs LED light? Those will run me over 500$!

I'd rather try to do it cheap I think! possible? maybe...

Sometimes I don't understand the designers and engineers - When they do have most of the components work on DC power (Starter, fan, rear LED light, signal lights) so why not to have the front light on the same single DC circuit? why to use AC separate circuit only for the headlight???

The AC coils are good for 40W which is ok for my needs. Today LED's of 36W can give more than 2,000 lumenes which is more than decent for night riding as long as it's not Baja speed.

So 1st step is to convert the AC power to DC. Easy enough, and I used full wave bridge rectifier (6.5$) and 25,000 uF 50V capacitor (12$) which is big but will give steady voltage.

Finally I choose a LED light bar which was only 36$ for a pair of lights - just in case we will crash and break one! :)
As I do not have regulator in the circuit, voltage will move up and down some. In order to work under these conditions, light should have wide voltage input range as 10-32 V as this one.

Does this 55$ setup can do the work? parts are on the way but this weekend Im going to do a test run. Results and videos will be here later on.

This is the basic circuit drawing converting AC to DC:

Rectifier and capacitor arrived and this is how it's look like:

Now waiting for the lights...

Lights arrived, I improvised the final connection and something to hold it to the bike and...YEP! beautiful DC current flow to the LED's give steady  light. I checked the voltage and it's wind from 11V in idle to 19.9V in high RPM. Remember I wrote before to have a wide range of input voltage? this is why.

Now to build some decent bracket to hold it steady and soon enough neighborhood ride in the dark. Pictures to follow.

Bracket mock up in carton

 
Cutting and shaping out of 1/8" 6061 Aluminum plate and fixing the lights on the bike

Street test. The pictures are laying some as I took them with my phone. The actual light is brighter and lit farther. but you can see the difference between the OEM light and the LED's.


OEM LIGHT

36W LED Bar

Now I need to isolate capacitor and rectifier contacts and to pack it is some more elegant way. Saturday night desert night ride test! :)

Test results with the basic setup:
1. Rubber bands are not enough to hold the lights in place. Reinforcement to the OEM fixed light bracket is neccesary.
2. For extra cheap setup, lights are not so bad but it's far from enough for racing...

So I had to spend some extra. I've been offered a Baja Designs HID 8" race light from a friend (same one that gave me to try the RR pipe!). I went ahead and invest in Trailtech 100W stator. The stator kit is basically KTM kit which fit right in to the RR's but as the XT rectifier seat up in the front, a 2 wires extension (29" approx) should be prepared. Otherwise it's a straightforward installation with the same wires color as the KTM.

Last Saturday I went riding with the lights on to check that the brackets are OK and the lights can run without any battery drainage. Everything went fine electrically, but the lights weight was just too much on the soft front end of the Xtrainer. It was diving almost full stroke under hard braking and going downhills became vague. Not good.
Lights wise, it was everything you can expect from top of the line race lights. Very strong with great spread.

Then I decided to try another approach, and installed cheap Chinese HID H4 kit installed in the OEM reflector. After installation I left it running for half an hour to verify that the reflector won't overheat and melt. Id did got some heat build up, I believe around 60 degree Celsius which is still in the safe zone. When night fell, I went to ride in the neighborhood and sadly, light pattern was far from good. I will use this setup only in emergency of something will go wrong.



So next, as now the bike have 100W DC power, I wend back to the 7" LED bar, but built another support, this time to hold double light bar. I added a switch to alternate between only top LED bar (short distance, when riding in dust condition) to both lights when the bottom LED bar pointing farther forward. This is the final setup that we will race with. Not the greatest but hopefully enough.